カテゴリー: 機材レビュー

身体が軟弱な為、敏感ちゃんの私が、ディスクブレーキに乗り換えて気が付いた所を書いて見たいと思います。

機材は、（アルテグラ）Ｄi２ ＳＴ-Ｒ８０７０に、デュラのキャリパーにＲＴ-ＭＴ９００　１４０ｍｍ　デス。
機材に関しては、中古にて購入しましたので、そのまま使用しています。

因みにアルテグラのレバーとデュラのレバーは、ハンドルがカーボンで、物理的にレバーが軽いこと以外は、
差を感じません。特に電動は値段を考えるとアルテグラで良いんじゃないか？
と思います。（春先の雨のレースなら、レバーが冷えない分若干違うかも知れません。）

ブレーキディスクは、軽量化を期待して１４０ｍｍにしたのでしょう。ＲＴ-ＭＴ９００もフィンガ少ない分軽いのでしょう。イエーツ、アラフィリップ、サガンが使用して一時流行りましたね。

最初に使用していたパッドは、L03A フィン付レジンパッド （L02Aより40%高い耐久性）
これが、全然効きません。

リムブレーキの仕様は、ＺＩＰＰのｎｓｗ（溝切り）にＺＩＰＰのブレーキシュー（カーボンパッドで最高に柔らかい。）でした。
リムの方が明らかに効きます。

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すぐに、L04C フィン付メタルパッドに交換しました。

乗り換え時の注意点　１
１４０ｍｍのローターを使用するなら、L04C フィン付メタルパッド　が同じくらいの効きになります。
フルブレーキも試しましたが。効きすぎてタイヤロックはありません。リムブレーキではロックしたので、若干こちらの方が効きは弱いです。
メタルの方が減りが早い、ディスクへの攻撃性があると言われますが、諦めましょう。
耐久性重視なら、ディスク径を１６０ｍｍに変えて、レジンパッドを入れると言う方法もあります。

乗り換え時の注意点　２
ホイールは、COSMIC SL 45 DISC　で、リムハイトは４５ｍｍですが、明らかに風で振られる場面が増えました。
５８ｍｍよりも、煽られます。
最初は、ホイールの性能差ではないかと思いましたが、とは言ってもリム形状は、まぁ同じじゃないですか？
となると、ディスクが風を受けて煽られるのでは？
（プロがＲＴ-ＭＴ９００を使うのは、横風の事もあるのか？）
と思うようになりました。リムで５５ｍｍ～６０ｍｍで、怖いと感じる方（体重の軽い方）は、ディスクなら、もうワンランク落として、
５０ｍｍ～４５ｍｍにしておいた方が良い気がします。
１６０ｍｍディスクなら、もっと煽られのでしょう。

敏感ちゃんだから、気が付いた点
（バイクレース時代、サーキットがブレーキで抜くコースなので、ブレーキ好きと言事もあります。）

リムは、高速域では、柔らかく効き始め、低速域では、しっかり食いつく２字曲線を描くような効き方をします。
対して、ディスクブレーキは、高速域も低速域も効き方が一定です。
安定しているとも言えますが、リムから乗り換えた場合は、最後の食いつきに不満を覚えるでしょう？（敏感ちゃんだけかも？）
特に、止まるような場面では、ディスクブレーキは、止まらず流れて行ってしまうような感覚がしてしまいます。
理由は、リムのカント調整です。
ブレーキ面に対して、パッドは斜めにセットしてありますので、ブレーキレバーを握る、最初に１/３位がブレーキ面に接触する。
そのまま掛けていく、２／３になる、最後は全面が接触する。更に握ると、ゴムが変形して抑え込む。
素晴らしく、ファジーじゃないですか？人間の感覚とリンクします。

もう一点あります。ディスクはブレーキを掛けた後に、解放すると、バネで戻りますが、このバネが脆弱です。
ポンピングまでいかなくても、当て掛け、緩める、本掛けを、０．５秒間に行った場合に、本掛けと、当て掛けの感覚が違います。
多分、バネが弱く、最初の位置に戻りきっていないのでしょう。
刹那の感覚で、パッドを見失います。これが、じわじわ気持ち悪い。
最初は、整備不良とか、エアー噛みを疑いましたが、システムに問題アリと思いました。
バイクの場合は、ハンドルの上部にブレーキリザーバータンクがあり、空気が入っています。
ロードバイクの場合は、ブレーキホースが真空状態にありますので、ブレーキフリュードの反応が鈍いのです。
１回目の掛け位なら、気になりませんが、掛けた時のオイルの逃げがありませんので、どうしても２回目の掛けは鈍くなります。
ここまで、感じる意味はないでしょうが、バイクレースの場合は、１０コーナーでコンマ０．０２秒遅れたら、最終的にスリップストリームに入れない１０ｍ位の差になってしまうので、シビアです。
ロードバイクは、輪行があるので、ブレーキホースは真空にしておかないと、自転車を逆さまにできないし、不便が多いのでしょう。

やっぱり、ディスクって重いよね。　当たり前か….。

ディスクのメリット!!
カーボンディープが常用可能。
この後、釣りのブログを書きますが、普段練習用に重くて感度の悪い竿を使い、本番は超高感度の竿を使うとか、無いよね。
ゴルフ、テニス、バトミントン、スキー、スノーボード等、カーボンを使うスポーツがありますが、
道具とは、普段から体に馴染ませるものだと思います。ブレーキによる痛みを気にしなくて良いことは、ディスクのメリットかと思います。

整備は、ディスクは最初は面倒。一旦組めば、パッド交換はワンタッチだし、ワイヤーが伸びないので引きシロの調整も要らない。
オイルの交換は、ブラケットカバーに影響ありそうな感じはするが….。1年に１回でイイなんじゃないかな？
リムは、カント調整が必要だし、ワイヤーの伸び調整も必要。

レース等の移動が手間だよね。まだ、怖くて自転車を逆さまにしていません。先ほど書いたように、理論上問題ないハズですが…。
キャリパーに挟んだり、ローターの保護も必要になるし、後輪の取り付けは、毎回緊張する。

スルーアクスルの耐久性って？
スペシャライズドのネジピッチは１ｍｍなので、
目が細かいです。舐めそうです怖い。
頻繁に、移動、ローラーセット、整備をしていると、そのうちネジ山が削れそうです。
削れてから、締めこむとフレーム側のネジ山も削れていきそうです。
特に後輪は、チェーンに引っ張られていますから、外す際に斜めに力が入ってしまいます。
また、リムのクイックと比べ、スルーアクスルは、ねじ込むので、剛性感があると言われますが、ほぼ感じません。リムの自転車は、ドグマＦ１０でしたが、ここは、感じませんね。

リムブレーキの雨の日の効きに関しては、水の膜を切ってから効き始めるので、一瞬の空白時間が怖いです。
特に、密集したクリテリウム等では、扱いにくいです。
ただ、ｚｉｐｐのｎｓｗや、エグザリット、プラズマ電解酸化処理であれば、それほどの恐怖は感じませんので、
引き分けかな？

クリンチャーでラテックスや軽量チューブを使う場合は、ディスクが圧倒的に有利です。
以前、富士チャレと言うレースで、富士スピードウェイの下り、８０ｋｍ位でるのですが、１レースで２回パンクしました。
真夏日で、路面温度５０度。タイヤ内のエアー温度が一気に上がり、ディープホイールのエクステンダーの継ぎ目が、
空気の圧力で変形してエアー漏れを起こしました。
富士スバルラインを何度も下っても大丈夫でしたので、路面温度が影響したと思っています。
軽量チューブと言えど、熱で溶ける、爆発等は、無いんだなと妙に納得した出来事でしたが、まずは、バルブ周りがエアー膨張でやられます。
その後、接着剤で伸びたバルブを補強したら、１年ほど使えました。
ディスクなら、その心配は要らないでしょう。

ディスクは、擦れた鳴きがあると聞きますが、多分、整備がしっかり出来ていない可能性が高い。
もう一つ、シマノは１．８ｍｍパッド厚で、スイストップは、２ｍｍだから、鳴りやすいというのも、関係ありません。
先程も書いたように、掛けた後には、バネでピストンが所定の位置に戻るシステムなので、
１．８ｍｍだろうが、２ｍｍだろうが、ディスクパッドから、ブレーキパッドは、一定間隔で離れます。

鳴きがあると言う事は、ディスクローターとキャリパーが離れ切らない。
ディスクパッドが歪んでいる。
キャリパーが斜めに装着されてる。
ピストンが戻らない。
と言う事です。ほとんどが、キャリパーが真っ直ぐに装着されていないと思われます。
まず、セットしたら、（この時点でキャリパーのネジは締めない。）カチカチとブレーキを掛けから、その位置からキャリパーがズレにように
細心の注意を払い取り付けます。
まずは、普通の５ｍｍレンチで優しく仮止め。（ネジがタッチするかしないかぐらい。）
複数付けのネジはトルクレンチが必須です。
同じトルクが大事で、人間の感覚では、１本はＯＫですが、１本締めるともう片方が浮きます。
今度は、そっちを締めると、先ほどのネジが浮きますので。

赤い線の順番に、キャリパーがセンターから動かない様に締めて行きます。
これで、まったくダンシングしても、擦れはありません。
チェック方法は、
ディスクの下側から、ライトを当てれば、隙間が均等か確認できます。

各メーカーのトップグレードがディスクのみ発売ですので、次の買い替えは、ディスクになるのでしょうか？
体格の大きい海外の方には、ディスクの方が良いかな？
パワーがあるし、下りでブレーキを掛け続けてもＯＫと言う安心感がありますね。体格が良いので、ディスクの重量も影響が少ないでしょう。
路面の良い、日本で体重が５０ｋｍ前後の方なら、リムの方が良いのかな？
女性だったら、カーボンリムでも下りで掛けまくっても、私は大丈夫じゃないかと思いますが、どうでしょう？

参考になれば、幸いです。

Ｆ１０のハンドルに巻いた、リザードスキンのバーテープは、走行距離の少なさもあり、４年間無交換。
変える必要を感じない程綺麗に使えてしまい、噂の極薄テープ ＢＴ-０６を試せずにおりました。

３ｍｍ厚のバーテープの場合は、全面投影面積が、ハンドル４００ｍｍの間隔で６ｍｍ増える訳ですから、ケーブル内装分や、体感できるスネ毛と同等レベルじゃないですかね？
ＢＴ-０６は、０.７ｍｍの極薄。ほんと薄いですね。
テーピングのテープの厚さが０．６５ｍｍですから、ほぼ同じ。『あれっそれなら』テーピングで良いんじゃね？

持った感じも超軽い。柔らかい。

ベンジに付属して貰った、スペシャライズドのバーテープが５０ｇでしたので、２３ｇの軽量化です。
２３ｇを他の機材で軽くしようと思ったら、数万円掛かるのに、寧ろ１３００円と安くて軽量化できるなんて、振動なんて気にしないレーサーは、使わない手はございません。

私は、Ｄｉ２の配線の浮きは、アルミテープで留めてしまいます。
ＢＴ-０６は、特に極薄なので、パコパコしたら気持ち良くありません。
アルミテープは全く伸びが無いので、固定しやすいです。薄くて、型に馴染むし、上からテープを貼っても粘着するし、もしかしたら、静電気も排除してくれるかも？

原理は、トヨタ純正 テープ モールディング と同じです。
このテープは、ヘルメットとフォークの裏に貼ってます。
効果は、冬の乾燥した日には、効果あると思っています。夏には感じません。
以前、紹介しましたが、まったく流行りませんでしたね(‘Д’)

テープ固定の為、両面テープも各所にちょっと張ります。

S-WORKS AEROFLYⅡは、かなりバーテープを巻く面積が少ないですね。
バーテープ自体が、空気抵抗となるからでしょうか？
折角の形状なので、仕上げテープの要らない、上巻きで行きます(^^)/
段差無しで巻きました。薄い(^^)/エアロ効果抜群です。

やはり、薄すぎて、カーブのシワを重なる側のテープで、隠しきれません。
厚いテープなら、カーブの多少のシワの上から巻いてしまえば、下側のシワは隠れますが、諦めましょう。

レーサー用バーテープと言う事で、仕上がりは、多少犠牲にします。

黒だし、本人にしかシワは分かるまい。


見た目もスッキリしました。

—-使用した感想—-
特に振動は気になりませんでした。
グリップは良かったです。
この薄さから、耐久性は低そうです。リザードスキンみたいに４年はマズ無理でしょう。（新しいバージョン２は、耐久性悪くなった気がします。改悪じゃん。）
エアロ効果は、ありそうだが、不明です。悪くはなっていないのは間違いありません。
薄いので、ハンドルが硬く感じます。
次もリピートしようと思います。

前オーナーは、レバーを内側に入れていましたが、脇が開いて呼吸の効率が悪くなります。また、上半身、肩甲骨で引く際に、引きにくくなりますし、エアロ効果まで悪くなります。
私は、レバー内側はダメだと思っています。真っ直ぐをお勧めします。

序に、ブラケットカバーも交換しました。
ビニール袋にカバーを入れて、滑らせながら引き抜くと、何とか交換可能です。無理やりは好きではありませんが、ディスクは流石にオイルホースまで外すのは、面倒ですからね。

ＳＴ－Ｒ9150 ブラケットカバー（左右ペア）SHI-M-R91-Y0C898010　R9150はもう無いので出品しました。　↓　↓　↓
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s802874337

１１日はクーポンも出ているようなので、ヤフオクがお得です。

今更ですがディスコン済みベンジのインプレです。
忘れないように書いておきます。
感じた順番に書きます。比較は、ピナレロドグマＦ１０です。

『このハンドル持ちにくいな!!』

『ブレーキ効いねーーー。ディスクって効いハズだよね。やっぱ利かねーーー。』

『ベンジ硬いって噂だったけど、柔らかいね。』

『柔らかくて、乗りこなすのが、簡単な自転車だね。』

『平地が、速くねーーー。ってか、遅いな…。』

『ホイルが重い…。ディスク…。いや。リムが重いかな？ホイールを軽くしないと、キツイな』

『あれっダンシングって、こんなに楽だっけ？ああーーダンシングが簡単。面白い!!　ダンシングの相性良いじゃん(^^)/　むしろ登りが速くなりそう。』

先入観なし!!の感想です。

『このハンドル持ちにくいな!!』
これは、ピナレロの一体型の方が良いよね。エアロ性能ＵＰ期待なんだけど、ハンドル周りのエアロ効果は感じられなかった。
だったら、持ちやすく、登れるハンドルの方がトータル速く走れると思うが？
滑りそうで怖い。ブレーキ周りのエアロを寧ろ感じ、ディスクが重さ＋空気抵抗を感じる。

『ブレーキ利かねーーー。ディスクって利くハズだよね。やっぱ利かねーーー。』
もしかして、油が付着？と思い、家に戻ってブレーキクリーナーで拭いたけど、こんなもんかな？
まぁこれ以上効いたら、タイヤがロックするのを制御しなければならないので、
自転車のブレーキ力って、結局、タイヤで決まるよね。寧ろＺＩＰＰのザラザラのリムブレーキの方が強く掛かるのだか…..。
１４０ｍｍなので、１６０ｍｍの方が理想的なフィーリングだけど、重くなるよね….。

『ベンジ硬いって噂だったけど、柔らかいね。』
Ｆ１０の方が硬い。と言うか、Ｆ１０のスイートスポットが少ない事に、ベンジに乗ってから気が付いた。
漕いでいて、ベンジの方が簡単で、ちょい適当に踏んでもＯＫ。
ただ、Ｆ１０の方が、パキッと１００の力が入りドカンと前に出るけど、
出る距離が短いし、狭いスイートスポットに合わせ続けないいけない。
ベンジは、ぐぐッと入り多少外しても９７入る。
平坦の差は出にくいけど、登りのダンシングはＦ１０方がパキッと進み無駄がないけど、集中力、センス、身体のバランスが必要だったか？

『平地が、速くねーーー。ってか、遅いな…。あーーー。』
平地は、何度も研究してきたけど、実はホイルの差が大きい。
ハンドルのエアロ効果は、感じられない。フレームのエアロ効果も、感じられない。
ホイルの差だね。
今のディスクホイールは、次期シマノコンポに使えると言うらしいので、
RAPIDE CLX を注文してしまった。本当に大丈夫だろうな( ;∀;)
同じマビックＳＬのリムを持っているけど、このホイールって良妻賢母で、ジワジワくる。
派手さは全くなく、１年位使っていると、良いなと思いつつ浮気する( ﾟДﾟ)

『ってか、ホイルが重い…。ディスク…。いや。リムが重いかな？』
ディスクで、しかもチューブレスは重い！！
RAPIDE CLX は、クリンチャーというのも、期待したい。
ＺＩＰＰｎｓｗのディスクがチューブレスなのでやめました。
平坦はクリンチャーの方が速いのも経験済みで、チューブラー、チューブレスより、
軽いチューブを入れたクリンチャーが速い（平坦のみ）

『あれっダンシングって、こんなに楽だっけ？ああーーダンシングが簡単。面白い!!　これはダンシングの相性良いじゃん(^^)/　むしろ登りが速くなりそう。』
ちょっと、ネガティブな面ばかり書いてきましたが、
意外や意外。
ダンシングが調子良い!!　絶好調!!
やっぱり、Ｆ１０より柔らかく、インパクトポイントが広いので、左右で
踏みタイミングが狂ってる私には、ちょっとダルイほうがいいんだな!!

ホイールが、軽くなれば、面白そうです。
届くのは、３月初めらしいです。
しかも、ちょい適当に踏んでも同じタイムであるなら、こんなうれしいことは無いですね。
もう少し、体調が良くなり暖かくなったら、タイムアタックしてみます。
ターマックＳ７がベンジを越えたと言いますが、結構ホイールの差の方が大きいと思います。
Ｓ７も乗ってみたくなりました。

１００ｋｍ走行後の感想
やはり、ブレーキが効かない、ｚｉｐｐの前後輪10000円のソフトパッド（コスパ最悪パッド）との比較になりますが、効かなすぎる。
思った停止距離よりも２～３ｍ先に行ってしまいます。
中古で購入しているので、まず、ブレーキパッドをサウンドペーパーで削ってみます。勿論ブレーキクリーナーでは、散々磨きました。
それでもダメなら、新品のメタルパッドを入れて見ます。コーナー進入の速度コントロールなら気にならないのですけどね。
ディスクブレーキは、ブレーキが効くは、思い込みですね。
もう一点。
ハンドルの動きがピーキーで、ふらつき易い。ドグマＦ１０の方がどっしりしていました。ブレーキワイヤーがハンドルを通っていますので、動きが制御されていたのですが、
ベンジはステムの中を１点の通過なので、ハンドルが軽いんですよね。もう少し重くても良いかなと思いました。
どうしたものか？ベアリングに粘度の高いグリスでも入れるしか無いのだろうか？
Ｆ１０の時は、チューブレスで６.２ｂｅｒと少し高めにエアーを入れていましたが、ベンジの軽すぎるハンドリングルだと、無理ですね。
５.６～5.８ｂｅｒになりそうです。
まだありました。やっぱりエアロハンドルは登りには、不適合だと思います。ステム横を握れませんからね。
ヒルクライムを優先されてる方は、ターマックＳ７も同じハンドルなので、気になるかと思います。

余談
私、以前は釣りのプロも兼ねてました。
使っていた竿は、９万円。東レのトレカ１１００と更にその上のＭ４０Ｘ。
Ｍ４０Ｘを使用していない竿で、Ｍ４０Ｘ以上の竿は、絶対に作れません!!
釣りに詳しい人に、トレカ１１００、Ｍ４０Ｘを使っていないロッドで、それ以上の竿ってある？
そう聞いたら、
『そんなものは、あるわけ無い。』
『言ってる意味がわからない。』
と答えるでしょう。
トレカ１１００、Ｍ４０Ｘは、官能的なんですよ!!
自転車と違い、手で振れるから判り易いです。

トレカ１１００、Ｍ４０Ｘで、
普通に作れば、（物凄く研究開発していますけどね。）
素材の凄さだけで、他ランクの素材を圧倒します。これはしょうがないです！！素材が違いすぎます。越えるなんてありえません!!
では、他メーカーはどうすれば良いでしょうか？
同じ重量と感度にするには、薄くするしか方法はありません。
どうなるか？
ペラペラで剛性感は無くなります。
同じに出来る訳がないんです。
誤魔化す方向になります。創意工夫です。
でもこれ、どっちかを高めたら、どこかが凹みます。
現在は、プロ引退しているので、違いうメーカーの竿で、トップクラスの竿を使っていますが、２本折りました。
以前のように、使ってると、折れちゃう。でも、このメーカー免責があって、１回は、折れた竿と引き換えに新品と交換してくれます。
折れる前提か(^^)/
トレカ１１００、Ｍ４０Ｘの軽さと感度に対抗するには、ギリギリ薄くするしか方法が無いんですよ。

では、トレカ１１００を使用しているドグマが絶対的に最強か？
それも、違うんですよ。同じ型で作ればトレカ１１００、Ｍ４０Ｘには、絶対勝てません。
ですが、竿は８本～１１本必要なんですよ。
ゴルフのシャフトにも、Ｍ４０Ｘが使われだしましたが、ゴルフも飛ばす距離により本数が必要です。
つまり、とことんピンポイントの使用だけを突けば、トレカ１１００、Ｍ４０Ｘに迫る事が出来ます。
ロードバイクなら、ヒルクライムに特化させる。平地なら、エアロに特化させる。
自分の脚に合う、剛性感のバイクだったら、素材の違い以上に速く走れる。

( ,,`･ω･´)ﾝﾝﾝ？
あれっＦ１０は、私には硬いんだっけ？
しかも、Ｆ１０は、真っ二つだよね( ﾟДﾟ)

知らんけど、次期シマノコンポと共にピナレロは、Ｍ４０Ｘのチャリを出す(^^)/